在充满光鲜亮丽的镁光灯的时尚界
Margiela犹如一团扑朔迷离的迷雾一般
关注时尚的朋友或许都知道
这位来自比利时的设计师很少接受媒体的公开采访
甚至本人的照片都极为有限
而Maison Martin Margiela这个品牌
从诞生之初便是异类中的异类
并彻底改写时尚圈的种种规则
1980年毕业于安特卫普艺术学院的Margiela
曾担任设计师Jean Paul Gaultier的设计助手
但是Jean Paul Gaultier发现Margiela的能力
远远超过他的想象
“我不是他的老师，他并不需要其他人再去教他什么了”
于是在1988年Margiela开启了自己的的同名品牌
其设计理念深受川久保玲的影响
另类、夸张、前卫、叛逆
1989的第一场时装秀就像一把锋利无比的剪刀
其作品不仅展现了对于服装解构层面的探索
更将整个时尚圈撕碎剥离
位置选在巴黎郊外贫民区的一个废弃拆迁场地
毫不修饰的土地作为T台
满布涂鸦的墙壁以及破碎的瓦砾作为装饰
被邀请来一起看秀的人除了时尚从业人士
还有当地不同种族肤色的居民以及孩子
而秀场并没有安排座位
无论你是谁，先来后到
模特们穿着那些看似“半成品”的衣服
脚步看似随意并一点也不专业
并伴随着孩子在秀场上随着模特肆意奔跑
这定将成为时尚界写下历史的一场秀
当时初出茅庐还在Walter Van Beirendonck
实习的Raf Simons也随着老师一同观看了这场秀
并坦言这场秀让他感动至深
让他改变了对时装的看法
并找到了自己一直想要追寻的东西
随着品牌的发展
Margiela本人选择拒绝媒体采访
他坦言过多的与外界打交道会令他分心
而Margiela品牌的成功归属于团队任何一位成员
所以经常媒体的采访稿中
Margiela用“我们”而不是“我”
白色作为品牌的核心颜色
团队成员也统一身着犹如实验室的白色大衣
而在品牌商店的设计以及内部装饰中
也由白色全身覆盖
很多人都会被Margiela那一连串的数字标签和外露的四针白线所吸引
最开始Margiela并不希望消费者把注意力放在品牌上
甚至都没有设计品牌LOGO标签
但是迫于服装生产制造规定
便创造了没有品牌名字
只有一块以四针白线固定的方形白色棉标签
用意就是让消费者买来便把衣服标签扯掉
没有品牌便完完全全属于穿上的人了
在品牌成立十周年之时
才开始应用0至23的数字标签
共三行数字，每个数字对应一个产品系列
并圈画出来以展示服装所属于的集合系列
这种独特直观且有魅力的设计
一直延续至今并成为Margiela品牌的设计之一
海外现货 由于品牌的扩张和日渐成熟的商业运营模式
让Margiela倍感疲惫并于在2009年
辞去创意总监一职
直到2014年OTB集团
聘请John Galliano作为创意总监
深陷风波的他再度被给予了重新创作的机会
拥有了涅槃重生的平台
而这座富有传奇色彩的时装品牌在他的手下
正式由Maison Martin Margiela变更为
Maison Margiela
热气似火奔放的John Galliano在入主冷酷低调的品牌后
在一次又一次的极端中创造出动人的火花
——2020春夏系列——
以战争为主题并致敬历史的Défilé系列
John Galliano取材二战制服并致敬了
被侵略时奋起抵抗的年轻战士
鬼斧神工般的结构重组手法与精制剪裁
再次让人感叹戏剧鬼才的创作功力
其中秀场重现了
护士、女特务、飞行员、军队男孩等形象
年轻的男孩们充满着坚定且蓬勃的朝气
而貌美的女孩则奋勇向前英姿飒爽
其中不乏圆点镂空、半透明纱质印花等元素
更有着精致剪裁工艺的体现：
解构大衣、褶皱高腰裤、束腰廓形外套等等
而无性别主义或雌雄同体的概念
在他的笔下也更为明显
今时今日的时装
无性别主义并非什么开创性的观点
而Galliano的无性别主义和雌雄同体不同之处在于
概念的主体是服装而不是人
——女款——
代购 ——男款——
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